News

Zaboravite na Formulu 1, Vimbldon i moguću turneju povratka grupe Oasis… Tema koja trenutno dominira digitalnim prostorom jeste debi Michaela Ridera za Celine – i to s punim pravom.

Photography courtesy of Celine

Održana nedavno u pariškom sedištu francuske modne kuće, dugo očekivana revija Celine za sezonu proleće/leto 2026. označila je početak nove ere za brend, pod kreativnim vođstvom dotad relativno nepoznatog američkog dizajnera. I po svemu sudeći – bila je to apsolutna triomphe (namerno s aluzijom na čuvenu torbu, naravno).

Ukoliko ste zaboravili – a niko vam ne bi zamerio s obzirom na prošlogodišnju lavinu smena kreativnih direktora u najvažnijim modnim kućama – Michael Rider je imenovan za kreativnog direktora Celine (u vlasništvu LVMH-a) u oktobru 2024, nakon što je Hedi Slimane napustio tu poziciju posle sedam godina. Ridder je poznat insajderima modne industrije, ali manje široj javnosti, a u svom portfoliju ima iskustvo rada u Polo Ralph Laurenu, Balenciagi (i to pod Nicolasom Ghesquièreom), kao i desetogodišnju ulogu dizajnerskog direktora u Celine za vreme Phoebe Philo.

I naravno, upravo ta poslednja tačka biografije najviše je uzbudila modni svet. Da li bi Riderovo imenovanje moglo da znači povratak u zlatne dane Philo ere? Revija nagoveštava da je odgovor – da.

Na radost svih dugogodišnjih obožavalaca, Riderova kolekcija Celine za proleće 2026. bila je prepuna referenci na Philo period – od povratka legendarne Phantom torbe, preko opuštenog krojenja i svilеnih marama, do minimalizma koji se provlačio celom kolekcijom. Rider je, takođe, inkorporirao i elemente rok estetike svog prethodnika Slimanea – uske farmerke, naglašena ramena, mnoštvo kože i kratke, veštačke bunde.

Ipak, iako su omaži nasleđu brenda bili prisutni, nisu predstavljali srž kolekcije. Rider je ponudio evoluciju kodova kuće, obogaćenu novom ličnošću i sopstvenim, jedinstvenim pogledom. Bilo da je reč o njegovoj sofisticiranoj interpretaciji preppy-chic stila i savremenih jahačkih silueta (što možda podseća na dane u Ralph Laurenu), bilo kroz upotrebu primarnih boja, elegantnih silueta inspirisanih francuskom istorijom, ili pametno odabranih aksesoara koje već sada želimo.

I sama stilizacija zaslužuje posebnu pažnju, posebno jer je to jedini element koji možemo odmah da kopiramo dok s nestrpljenjem čekamo da kolekcija stigne u prodaju kasnije ove godine.

Rider uvodi pravilo: kaiševi su se vratili i treba ih nositi u slojevima ili ukrašene šarmantnim privešcima. Maksimalistički pristup se najviše video na polju aksesoara gde su masivne masivne ogrlice i narukvice zauzimale centralno mesto, a prstenje je bilo poseban ukras na svakom prstu, sve do zglobova. Svilene marame postaju neizostavan dodatak, bilo da su nemarno prebačene preko ramena, položene na sako ili diskretno proviruju ispod okovratnika. Slojevito oblačenje više nije samo praktično, sada je apsolutno kul.

Photography courtesy of Celine

Nije ni čudo što je VIP prvi red, u kom su sedeli Naomi Watts, Dan Levy, Alanis Morissette, Raf Simons i Jonathan Anderson eruptirao u aplauz na samom kraju. U međuvremenu, insajderi već sastavljaju liste želja koje broje više stranica, a internet je eksplodirao od uzbuđenja i komentara. Izgleda da je zahvaljujući Rideru ponovo postalo poželjno biti Celine girl.

„Mislim da će ovo biti pun pogodak“, rekao je Sidney Toledano, viši savetnik predsednika i izvršnog direktora LVMH-a, Bernarda Arnaulta, za Vogue Business. „Michael se oseća prijatno u Parizu; on razume Parižanku, ali internacionalnu Parižanku.“

O razigranoj upotrebi logotipa, Rider je rekao: „Moda već dugo vapi za dozom lakoće i humora. Nikada ne bih želeo da budem doživljen kao ironičan ili ciničan, ali imati smisao za humor u svetu luksuza je nešto prelepo. Logotipi su nešto što je Madam Vipiana često koristila još šezdesetih i sedamdesetih, uvek na šik način. Volim šta logotipi mogu da urade jer se kreću od veoma otmenog do potpuno drugačijeg.“

„Michael Rider je predstavio kolekciju koja je u skladu sa DNK-om kuće, zadržavajući čistoću Hedi Slimanea, ali je istovremeno razvija dodajući boje poput plave i crvene, i unapređujući aksesoare – nakit, marame, priveske za torbe“, izjavio je Arthur Lemoine, direktor prestižne galerije Lafayette.

Benjamin Simmenauer, profesor na Institut Français de la Mode u Parizu, se slaže: „Igra s proporcijama donosi mnoštvo različitih silueta, ali ih ujedinjuje ta beznaporna estetika koja odlično funkcioniše – poput prvog izlaznog looka – i efikasno prenosi ‘cool bourgeois’ identitet Celine. Tu je i igra s brendiranjem, namerna parodija koja je zabavna. Već dugo nisam video takvu kreativnost i spremnost na rizik kod nekog megabrenda: neki lookovi deluju ‘pomereno’, ali na dobar način.“

„Nadam se da ljudi žele stvari koje će da traju“, rekao je Rider u backstageu za Vogue Runway. „Ali ne mislim da stvari koje će da traju treba da deluju neuzbudljivo. I mislim da kada se to dvoje susretnu, to je balans koji ja volim – stvari koje možeš da zadržiš i u kojima možeš da budeš ono što jesi. I koje su kvalitetne.“

Sa komadima koji plešu na granici između svakodnevnih klasika, poput izuzetno nosivih kaputa koji su integralni deo njegove prve Celine kolekcije i onima koji dodaju dozu luksuza poput svilenih marama, chunky nakita i preciznog veza – Rider je uspeo da postigne upravo taj balans o kome govori. Kolekcija ne pokušava da zadivi na prvu loptu, već da se zadrži u garderoberu, u svakodnevici, u stilu. I upravo zbog toga, svi ponovo želimo da budemo Celine devojke.